稳中求变2014 秋冬男装周特别报道

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稳中求变2014 秋冬男装周特别报道

策划、编辑：黄俊 文：裘书书、Elva 摄影：冯家琪Kyle Fong（Neil Barrett、Emporio Armani、 Dsqua

2014 年的第一个时装周在元月拉开序幕。短短两周内， 从伦敦、米兰到巴黎，三座时尚之都见证了几百场最新男装系列的发布。相比女装设计圈内的动荡，男装设计圈显得平静许多。可安稳之余，众多设计师也在寻找突破—当然有一点不变：突破的前提依然是实穿。

Burberry 把最新系列命名为《 画家之旅》，意在向英国艺术家卢西 恩 · 佛洛伊德致敬。
弥撒之后  尘土归位
还记得去年卡尔·拉格斐推出的那个呼啦圈手袋吗？ 纵观今年的三大男装周，便会发现比呼啦圈手袋更“奇葩”的设计多的是—有外星飞碟一样从肩胛骨延伸到髋部的背包，有鸟巢、动物园一样的头饰，还有许许多多只可能出现在阿凡达星球的 3D 印花—问题随之而来，为什么这些明显离谱的设计，却很少招来正统的非议？
这是因为，男装周的设计师们一个个的都是神秘主义高手。女装已经无可非议地占据了具象美的高地，男装自然而然要扛起先锋实验的大旗。时装评论家苏茜·门克斯(Suzy Menkes)说的好—人们去看女装秀是为了发现美，而去看男装秀更多是为了受到精神感召。无论是 E Tautz 那源于伦敦 18 世纪的复辟风格精美印花，还是 Dolce & Gabbana 诺曼底王朝时代西西里风格的剪影，亦或是 Versace 极具宗教色彩的六角星标志，男装周的秀场总能轻而易举地营造出一种阳光照进大教堂般的仪式感，让秀场里的看客感觉不是在看秀，而是在接受一次由布料、提花和刺绣进行的弥撒。
在三大时装周中，宗教仪式感最强的当属伦敦时装周。Sibling 的设计师这样解释本季的灵感来源：“Richard Hell 和 Paula Yates，怪物和龙，形状和图案，脏脏的颜料和一些大胆的亮色。可能因为这些东西本身都没有什么意义—我们知道这听起来有点像呓语，但闭上眼睛，你就能感受到它们之间有某种相关性！”这种“道可道非常道”的“说不得”情绪，像病毒一样弥漫在伦敦。它闪现在周翔宇看似没变的廓型上，藏在克雷格·格林（Graig Green）给模特套在脸上的那块黑色栅栏后面，至于来自香港的 Kay Kwok，那未来战士般的服装，就更是让人惊讶到只有仰望的份儿了。
毫不夸张地说，在伦敦时装周这三天里，“西装”和“三件套”成了男装周的对立面，Hackett、Gieves & Hawkes 等“守旧派”的秀场虽然名列时装周目录，却更像是礼节性的暖场表演。只不过，没人会承认这是一场非黑即白、你死我活的争斗—三天过后，尘土归于尘土，伦敦的男装天际线的起点，依然是萨维尔街。
英雄主义 毫无惊喜
如果够仔细，不难发现三大男装周的各自定位其实很清晰、分工也很明确，就连日程安排也相当默契—为期三天的伦敦充满朝气蓬勃的鲜肉和不羁的灵感，比伦敦多走一天的米兰则属于那些功成名就、老而弥坚的老戏骨们，而巴黎时装周满满五天的排片表，几乎将年富力强、如日中天的主儿一网打尽。巴黎男装周的秀场弥漫着浓浓的英雄主义气息，只是人一旦自我定位或者被定位成英雄，那就很难给世界制造出惊喜了。
有人说得更直接—没有期待，所以没有惊喜。这大概是对巴黎男装周的最佳评注。作为三大男装周中时间最长的一个，你能在这里找到各种能够大卖的款式，唯独找不到最触动人的敏感点—无论是拉夫·西蒙（Raf Simons），还是艾迪·斯理曼（Hedi Slimane），亦或是资历相对较浅的王大仁（Alexander Wang），还是如日中天的汤姆·布朗（Thom Browne），无不在曾经为他们带来辉煌的个人英雄主义中加入了实用主义的调味料—或者说，换个角度和方法，重复过往的成功。

在 Dior Homme 的新系列中，克里斯·万艾思把迪奥先生最喜欢的铃兰“穿”上身。
这方面，吉姆·琼斯（Kim Jones）和里卡多·提西（Riccardo Tisci）最有发言权。前者非常聪明，永远能抓住圈内的人脉，他知道在这个时代，叫好不叫座是要吃大亏的，所以在大轮廓上因循守旧，但在小层次上加入了很多调皮的元素，既有英国人的雅致，又不会过度文艺，将 Louis Vuitton 对于“青春”的企图心、对于“旅行”的终极意义表现得恰到好处。作为大西洋这边唯一在声势上不输美国人汤姆·布朗的男装设计师，里卡多·提西对于延续成功的渴望无疑绑架了他的想象力，那些让他在前几年尝到甜头的 3D 印花已经到了盛极而衰的边缘，让人惊喜不再—可在市场上，它们无疑会所向披靡。
巴黎的一众中坚分子中，最让人着急的莫过于克里斯·万艾思（Kris Van Assche），可以明显感受到他企图突破前任艾迪·斯理曼，却又要师法老祖宗迪奥先生的束缚感，那些有点单薄的铃兰花图案，说好了是因循 Dior 的纤细，说刻薄一点，难免让人感到肌无力。无独有偶，艾迪·斯理曼也在 Saint Laurent Paris 展示了同样的煎熬—那些高调的街头风或颓废的摇滚明星范儿，无论怎么描述，都让人感到他其实依然还沉浸在过去的那个美好自我之中，不能自拔，且越陷越深。
守旧制度  创新革命
从男装周这个词进入时尚词典以来，人们对于它的期许便颇有点托克维尔《旧制度与大革命》的逻辑—看客们总是盼望看到设计师们一次又一次的突破，却又不愿与曾经美好的旧世界彻底决裂。于是，每年总会有三两个血气方刚的毛头小伙杀出重围、承担起“破冰”重任—前几年是韩国人 Juun. J，今年则换成了周翔宇和 Kay Kwok。
今年再度归来的周翔宇改变了节奏，从百米冲刺进入了冲刺撞线后的减速期。从评论界的反应来看，他对于视觉想象力的转化、应用能力已经有了质的飞跃。这一季的成衣保持着很好的平衡感，他在外套上花的心思，能保证这些设计即便从 T 台直接搬到日常生活中，也具有能让时装先锋们广泛接受的实穿性—无论是“Your highness”还时“Boys will be boys”，这些“小把戏”都丝毫不限制周翔宇越来越强烈的个人特色植入。
接替周翔宇站在百米冲刺起点的是 Kay Kwok，基本上像所有初露锋芒的设计师那样，众人可从他的作品中感受到他燃烧小宇宙的极致—先不说这个极致是否已经达到，这位新人有胆有量，本季推出了一个颇具实验性的系列，无论从印花图形还是穿着概念上，都挑战了他自己的过往经验。他一直与数码图形打交道，在刚崭露头角的时候就给出了清醒的自我定义：图形新潮，色彩鲜艳，不走伦敦常规的街头风格，反而有巴黎简约雅致的高尚气息，剪裁清晰利落，无意识透露出来的暗黑情结又并不显得迂腐从众 。
最具争议性的 J.W.安德森（J.W. Anderson）。这个长相英俊的设计师每季都以“模糊性别”概念引发热点，本季依旧大秀标志性的中性感与实践性美学。在突破之后，他也受到了幸运女神的眷顾—去年九月，LVMH 对他的上一季系列表示兴趣，并任命他为西班牙品牌 Loewe 的创意总监。